雜感繪影: 生態攝影閃燈輔具之1-----(斜打柔光板)

為了拍些小昆蟲，才發現生態攝影真是一件大工程，鏡頭的部份，想要近攝終究是要有一支Macro鏡, 這部份(在上一篇)已經解決。但還有一件常令我頭痛的事，就是打光的問題，當然，在有陽光時可以直接拍就最輕鬆不過了，但是在陰天、或山谷中、樹蔭下，縱使你不怕畫質喪失，硬是拉高ISO，但銳利、對比和立體感還是會差很多。

一開始，我想到的打燈方式是使用LED手電筒、頭燈，本以為多用兩支手電筒就是強光，可以當主光源，只用一支是弱光，可以用在暗面補光，但實際使之後後發現，LED燈在陰天的戶外，有開燈跟沒開差別不明顯，對快門提升並沒有實質幫助，只能勉強拿來補光而已。再者，一手要拿燈一手要拿相機也是很不方便。被這問題困擾了四個月後，終於是買了閃燈了，有閃燈就不怕陰天光線不足了，但卻産生了新的問題，閃燈直打不好看，色調也不太自然。

雖然，也曾經考慮過環閃和O-flash, 但這兩者的光源都是從鏡頭旁邊過來，跟閃燈直打的缺點是一樣的。

閃燈直打不好看, 主要是因為會造成主角的亮面在正中央，這樣看起來很呆板，儘管閃燈上方內建了反射板，但反射板畢竟是位在機身正上方，這和內燈直打實在差別不大，於是我想到不如把反射板改裝到閃燈的側面，藉著閃燈的左轉或右轉，來營造看起來是左後方或是右後方的光線，選用的材料是如下圖黑殼和白殼的資料夾。

我把反射板剪得大片一點，藉此形成更大面積的「面光源」，製造柔光效果，避免影子太過生硬。

黑色資料夾做了一個套環，可以套在閃燈上面，套擐和閃燈之間的縫隙，就用來夾反射板。

整個組合起來就像這樣，經過幾次戶外試拍，以相機TTL為準，發現光線太強，容易把主角拍得反差很大，經常為了要不放下柔光片，要不要調閃燈出力傷腦筋。再者，原本右轉打光，若想改左轉打光，還要把反射板抜下來插另一邊，影響效率。

強光使蟲體産生強烈的反光，灰黑色的蟲拍出來變得很白嫩，看起來不自然。

用反射的方式拍，光線強，色調也較蒼白，一點都看不出底下這是一條土黃色的布。

偶然，使用了這種非反射式的拍法，用這白色板把閃燈擋起來，光線變得更間接了，變成了柔光板的效果，相對前者而言，這樣的拍法TTL是比較準的，也比較不會「殘留太多反光」在主角身上，色調也比較符合眼睛所見。

偶然想到的怪招，用A3紙捲一下，用橡皮筋綁在閃燈上。這樣好像日光燈管，一樣有柔光效果，拿來拍拍看做個實驗。

可能我用的A3紙有印文字，減少了光度，拍出稍微灰灰的。不過，它有個優點，不管閃燈是要轉左邊還轉右邊，都不必拆來拆去。

但從上面A3紙捲的方式，讓我想到將兩片板子併起來的方式。

板子也加長了

我在板子內面點了幾點黃色小點，主要是模擬金黃色的陽光，讓拍出來色調不會太過蒼白，一眼就看出是閃燈色(假假的)。尾端打洞，把兩片綁起來。

這樣的結構不管閃燈左擺右擺都不必拆換，方便有效率。

我剪了兩片擋光板

這樣可以讓光源離機身更遠，只是也會減少光源的面積。

從這張的影子的角度，就可以看出擋光板有效讓光源遠離機身的效果，用柔光拍法，就不會留下強烈的反光，實物的色澤也真實的呈現。

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以下是陰雨天的戶外實拍

在戶外實拍，還是要先測試幾張，才抓得到閃燈補償出力值。上圖是用反射光方式拍的，光線相對較強(也較足)，主體色彩也較白。下方則都是用柔光板斜打光拍的。

蝴蝶翅膀上的黃色，花的粉紅色也較濃些，其實也是曝光量稍不足，這部份稍微加一點曝光補償即可，有些蟲體油油亮亮的、有些蝴蝶有反光鱗片，都不適合用強光拍，也不適合光源由機身的位置直打過來。

閃燈打在這種身體會反光的小蜂身上，其實沒有把蟲拍得更亮多少，

但至少在陰天，可以把花拍得較有層次感，同時也得到較快的快門可以避免手震。但從蝴蝶的腳以及白花沒有明顯的影子，感覺畫面銳利度太欠缺，顯然是板子面積太大，造成柔光柔過頭了。

這張是用較小面積的柔光板拍的，有較明顯的影子，空間感比較好，

這張用原本較大的柔光板拍的，影子都快消失了，感覺太軟了，所以，攝影並不是一味柔光就是好。

暫時定案，我把板子的長度裁短5cm，減少面光源的面積，避免光線過柔, 同時也方便收進相機包，携帶較方便。如果不加擋光板，光源面較大，適合拍稍遠稍大的目標，我做了不同長度的擋光板，卡上擋光板後，如上圖的實際最大光源面積是15x13.5cm，如果換長一點的擋光板，或是擋光板卡淺一點，甚至兩片重疊，還可以把光源面積縮的更集中，拍小一點的目標。但目標如果真的很小，勢必鏡頭離目標物更近了，此時原本的板子就顯得太大了，來光的角度太大，除了拍出的影像容易過柔不銳利，也容易把蟲子嚇跑，所以我又做了一個小一點的斜打柔光板，只是長寬都再縮小一點，光源面是12x10.5cm，圖片稍後可以看到。

至於這個結構是何用途？

這是預設想用上方打光時要用的接頭，實際用時可能會再卡上擋光板，

擋光板的用途除了讓光源遠離機身、縮小光源面積，它還可以把板子卡得更緊一點。

但我比較喜歡的打光方式，還是左右側光的方式，下圖是最後合體閃光時的英姿。閃燈是德國柏卡EXAKTA DPZ 38AF。

就給它取名為「斜打柔光板」

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來看看實拍的效果如何，

晴天的黃昏，天色將暗之前的時刻，這是使用「快閃」的效果，看得出光源面縮小，銳利度確實是顯現出來了這張是用兩張擋光板重疊，讓光源面更小(約12X13.5cm)，蝴蝶的細腳，白色花瓣的輪廓都更清晰了。但這畫面，有著使用閃燈常見的缺點，主角亮，背景黑黑的，這樣的拍法作記綠可以，拿來當作品就要扣分。真的要認真一點，就要用閃燈SLOW的方式拍，也就是閃燈閃完，快門還還沒關，繼續曝足背景色。

這樣背景色看起來才像是我們眼見的自然景緻，

但是，因為快門較慢的因素，鐵定是要腳架，而且主角和樹枝都不動才可以，所以機會相對就大大的減少了。上面兩張SLOW的，雖有使用腳架都還是風震了。

「快閃」比較拍得到，拍得多，SLOW拍的成功率低但比較自然，各有利弊。

一方面避免擋光板遺失，我把它和柔光板綁在一起，一方面也利於快速接合。我最後定案是選擇較大一點的擋光板，把光源面再縮小，也讓光源離機身更遠，光源面是12X13.5，如果想讓光面再縮小一點，圖中的T結構就派上用場，將它插入兩板中的夾縫即可。

這是大板子與小板子大小比較，拍大一點的目標距離遠一點，可以用大板子，小一點的目標則比較迫近，這時就用小板子，甚至連小板子都嫌大時，可以把小板子再接上右下角的Q形擋光板

接上後就像這樣，光源面小到只有約6X7cm

主角帶一點景，用大板子拍的，陰天的下午5點以後

上面這張也是大板子拍的

底下的則都是小板子接Q擋扳拍的

看起來差不多，接Q擋板後，影子較清晰

A模式，閃燈slow曝背景，1/5秒，f 7, 風有點大，幾乎都有晃到，這張較輕微

使用閃燈拍生態，用M模式似乎比較順手，一方面可以固定在想要的小光圈，又可以鎖住快門不致太慢而晃到，這張f 7和上一張相同，快門1/25秒，雖然曝的背景光沒有上一張多，但也多少有曝到一點，重點是快門1/25比1/5的成功率就高太多了。

即將入夜之前，暗到已經快看不見主角，使用LED頭燈照亮環境，M模式，1/30秒，f7。

這一篇到這裡告一段落，這個勞作做做改改，整篇寫到這裡看起來有些冗長，其實也可以刪掉前段，只呈現結果，不過我選擇留下我錯誤假設並逐步修正的歷程，這對我個人而言也是一次寶貴的經驗，這「斜打柔光板」雖不完美，但只要再搭配其他的方法，算是可用的工具了，腦中其實還有一些延伸想法或改良版，以後如果做出來，會另外再做介紹。最後，我要謝謝敬業的麻豆----畫面中的蝴蝶，在我測試的這幾天都沒飛走，Thank u very much.

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後記:斜打柔光板使用心得

我製作這片板子，最主要的訴求對象其實是蝴蝶，這三個月來，我以Olympus E620相機，搭配Sigma 105mm macro，以及Olympus70-300兩支鏡頭，EXAKTA DPZ38AF閃燈，以及大小兩片柔光板，不斷實拍累積了一些經驗心得。

蝴蝶的翅膀是片狀的，閃燈打上去很容易反光，會降低蝴蝶色彩的飽和度，所以打燈的角度要注意避免太多反光折射回來。